Avant tout, se munir du matériel nécessaire : de la milliput yellow grey , des limes/papier de verre/Dremel, cutter, peinture/bombe/aérographe, selon votre choix et budget. Personnellement j'ai commencé avec peu et investi progressivement, ce qui me permet de faire de mieux en mieux avec mon expérience et ambition progressante. Voici en gros ce que j'utilise : Une de mes particularités (je ne suis pas le seul...) est l'utilisation de talc, ce qui me permet d'avoir des pièces amovibles (la milliput ne colle pas), en plus de l'eau, qui reste indispensable. L'avantage de pièces amovibles, c'est la possibilité de réaliser un socle, mais aussi de pouvoir bomber les pièces sans bomber le corps (la peinture en bombe permet un meilleur rendu).

1 - Les bases

- Préparer votre personnage si besoin. Ici j'ai enlevé les cheveux du corps et raboté le derrière pour éviter l'effet de grosse tête : - Préparer votre pâte milliput (mélanger les deux composants puis quelques gouttes d'eau) et l'étaler avec un rouleau ou un objet plat lisse, comme une carte de fidélité : - Prendre un morceau de cette pâte étalée afin de lui faire prendre la forme désirée, dans ce cas j'ai commencé par une jambe : - Afin d'avoir une deuxième jambe symétrique, j'ai fait immédiatement un deuxième morceau identique en posant mon premier morceau sur la pâte étalée : - Et enfin j'ai disposé les deux morceaux en les "collant" avec de l'eau à l'arrière (et du talc sur l'intérieur des morceaux afin que cela ne colle pas au corps), ce qui me donne un premier jet de jambières non poncées : - Même principe pour les bras : - Pour la ceinture, rouler un morceau puis l'aplatir, le couper bien droit et d'une longueur équivalente à un peu plus que la moitié des hanches du corps : - Pour le buste, prendre un morceau qui recouvre la surface désirée puis faire la découpe exacte ; moi je fais un trou dans ce morceau pour faire passer le cou, ainsi le buste amovible recouvre aussi une partie des épaules, ce qui lui permet de tenir ensuite : - Pour l'arrière, je fais en sorte que mon buste tienne grâce aux trous des vis (et on voit bien sur ces photos l'avant du buste qui passe derrière le cou), j'en profite pour également faire l'arrière de la ceinture : - Les sous-épaulettes : En ce qui concerne les épaulettes, j'ai appliqué le principe de mon tuto des articulations (ici). - Une fois le tout bien sec, vous pouvez retirer les pièces pour les travailler. En effet, certaines pièces auront besoin d'être un peu limées à l'intérieur afin de permettre un emboîtement optimal sur le corps : - Pour le casque, je ne sais pas si je m'y suis pris de la meilleure manière, mais je n'ai pas voulu peindre sur le visage pour lui faire un effet d'ombre, j'ai donc opté pour une visière : - Et une fois bien poncée, je rajoute la première partie du casque, qui sera en deux parties (j'ai réalisé deux trous dans la tête). Une fois les deux parties réalisées, je les ponce avant de rajouter les "nageoires". - Une fois le tout bien poncé et des babioles rajoutées à la ceinture, voilà le résultat : Sur cette image, les écailles de la jambe gauches sont déja faites, c'est la prochaine étape du tuto !

2 - La gravure

Les écailles : - Tout d'abord, utiliser un crayon fin pour dessiner les gravures à faire, en l'occurrence là je fais des spirales une par une, dans un sens puis dans l'autre : - Ensuite j'utilise soit un tournevis classique, soit un pointu pour graver la ligne, le Dremel est très pratique également pour ceux qui en ont. ou ou Ce qui donne : - Puis je repasse avec une lime triangulaire, avec le côté angulaire pour une meilleure netteté de la gravure, pour obtenir une belle spirale : - Et enfin je recommence pour chaque spirale, dans les deux sens. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les bras et le buste (et dans ce cas là, vive le Dremel !) : Les nageoires : Pour les nageoires, faire une petite plaque de milliput proche de la forme définitive de la nageoire : - Une fois poncées, faire des encoches avec l'outil clé pour ces nageoires, une lime arrondie, ce qui donne : - Avec cette même lime que vous allez incliner, faire un mouvement de va et vient et une petite rotation de la lime en même temps (petit coup de main à prendre). Faites cela des 2 cotés : Voilà, vous n'avez plus qu'a faire ça plusieurs fois, le principe est le même pour le casque, pour obtenir un joli custom :

3 - La peinture

Avant la peinture, il faut donc ponçer au grain fin (papier de verre 600), voiçi une tof comparative montrant l'interêt de faire ça : Avant : Aprés : En regardant de prés vous pourrez voir que les petites rainures liées au ponçage grossier ont disparues , votre custom est prés à être peint ! J'ai aussi rajouté une bande milliput au torse et au casque pour plus de fidèlité avec le DA. Enfin, préparer les pièces à la peinture, j'utilise des brochettes (sans la viande) et de la patafix dans un bout de polystyrène : A ce stade, deux possibilités s'offrent à vous: la peinture simple ou la peinture chromée. La peinture simple : Peindre avec une peinture métallisée ou nacrée (ou autre), selon ce que vous voulez faire (une sous-couche de blanc pour relever l'effet de la couleur peut être appréciable). C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est la méthode utilisée par beaucoup de customers qui font dans le non amovible (après, le rendu dépend de la peinture, si vous utilisez un pinceau ou un aérographe,...). C'est la méthode que j'ai utilisée pour mon aigle masculin : La peinture chromée : Méthode 1 : - Utiliser une bombe de chrome (marque luxens par exemple), dont voici le rendu : - Puis appliquer une peinture sur verre en utilisant la technique de la goutte pour éviter les traces de pinceau (au pinceau, prendre une grosse goutte, l'étaler sans frottement des poils du pinceau, juste l'étaler, plus facile à dire qu'à faire). C'est la technique utilisée pour mon mandarin : C'est la plus simple et la moins chère des deux méthodes mais le rendu bien que très satisfaisant, n'est pas top. De plus, pour que ça brille bien il faut en mettre une bonne couche de chrome, ce qui a pour risque de faire disparaître les détails de gravure ainsi que des risques que ça coule. Méthode 2 : Plus chère en matériel, plus longue et plus compliquée , elle a un rendu formidable, c'est celle-là que je vais utiliser pour ce custom. Voici les bombes utilisées (noir laqué de chez Luxens et chrome mirroir de chez Spazstix): - Il faut d'abord réaliser une sous-couche de noir laqué, puis mettre une couche de bombe chrome miroir, ce qui est facile à dire mais pour avoir un bon rendu cette peinture est très difficile à maîtriser car si vous en mettez trop peu le miroir sera trop foncé (un miroir noir) et si vous en mettez trop on tombe dans le même rendu qu'une bombe chrome classique. Bien appliquée, voilà ce que cela donne (et encore là je crois en avoir un peu trop mis, le rendu peut être encore meilleur) : - Puis utliser comme peinture translucide une peinture type vitrail (içi vitrail marque pébéo), plus compliquée à étaler que la peinture sur verre mais avec un meilleur rendu. Il vous faudra avant d'appliquer la peinture vitrail vernire (brillant) votre couche de peinture chrome mirroir car sinon il y a un risque de réaction entre les deux (ou alors vous attendez bien que le mirroir sèche et vous appliquez le vitrail avec une bonne dextérité, personellement je n'y suis pas arrivé, ça fini toujours par réagir si je ne vernis pas avant). Voiçi le résultat : Dans cet exemple j'ai mis une couche assez épaisse de peinture vitrail, pour garder un aspect "sombre" de l'armure, comme dans le D.A. Plus la couche est fine et plus la peinture est claire, plus l'aspect chromé ressort (voir les ronds jaunes de la ceinture).

4 - Derniers astuces

Retour page customs

Retour à l'accueil